●叶剑秀

惊蛰过后，春风就把春天送来了，无意间想起阳春面。

阳春的词意很明澈，有温暖的春天、太平盛世之意，也有德政典范、父母的恩情之喻。用阳春来为面定义，含几分清雅和爽朗，想来也是必有说辞的。

阳春面汤清味鲜，清淡爽口，不知何故成为东南沿海地区的特色小吃，江南苏浙沪台人常以此为豪。究其缘由，大抵与清朝乾隆皇帝南下巡查有些关联。相传当年乾隆皇帝南巡到淮安，在一个面摊坐下来，要了一碗面条，吃后顿觉清爽，兴致大发，随口说道：“淮安是漕运要地，每年上交朝廷税赋颇多，贡献较大，现在正是阳春三月，这个面就叫阳春面吧。”身旁随从赶紧叫人拿来笔墨纸砚，请乾隆御笔赐名阳春面。自此，阳春面的美名便享誉江南。

传说毕竟不太牢靠。想那江南鱼米之乡，传统饮食习惯当然以稻米为主，以面扬名分明是借了皇帝的威名，抢了北方人以面为食的风头，无论怎么说那面也难以算上地道。

翻开历史典籍的另一页，隐约可见阳春面的身世。秦始皇统一历法后，以夏历的十月为正月，又称小阳春，喜吃面的北方人，民间早有阳春面的说法了。

中原人吃阳春面是有讲究的。古时民间，开春以后，田里农活忙起来。家里的男人们纷纷扛起农具，拉起牲口，耕耙农田，开垦荒坡，播撒种子，一家人的生计全靠男人们的一身力气和技巧了。在土里刨食的饥荒年代，家里的女人深谙男人对家意味着什么，就把深藏缸底的白面扒拉出来，用尽心劲去捯饬面团。那时用肉类作辅料是遥不可及的奢望，所以一定要在面上下足功夫，做得筋道鲜美。男人们吃了柔韧光滑的面，神清气爽，阳刚精壮。一旁暗自喜悦的女人们，仿佛看到了来年家境的殷实与希望。

这便是阳春面的最初版本。

时光流转，阳春面也在岁月的光阴里到处流传。

北方与南方，阳春面的亮点都在“光”上，但做法有着本质上的不同。北方的阳春面要反复揉搓，软硬适度，直到弄出质感来，做出的面线条粗放，遒劲筋道，煮熟捞起，坚韧挺拔，咀嚼耐久。而南方则更看重一碗汤，对面不太讲究，只求口感利索，味道爽口。在配料上，因南北贫富的不均和习惯口味的差异，北方的阳春面只放些小白菜、青菜，技巧在猪油炝锅的环节，须用本地的小香葱和生姜大蒜，火候恰到好处，哧啦一声泼上去，美味就出来了。而南方则多用豆芽、肉臊，同样把猪油炝葱花看得重，以保障汤味的醇厚悠长。

如今，千百年的世事沧桑，濡染着人间的风物人情，阳春面也演绎着精彩的嬗变。无论北方和南方，阳春面注入了新的元素，鸡蛋、香肠、胡椒味精、猪排牛肉、羊肠鸡杂，纷纷加盟到阳春面的锅里碗里，使原本简朴清淡的阳春面味香四溢，华丽转身，成为中华同祖的美味佳肴，备受世人青睐，绵延大江南北，飘红城市乡村。

阳春面说白了就是清汤白面，简简单单，清清白白，无形中造就了北方人为人做事直爽侠义的性情。尤其中原人，视面为精神依托，坊间有“出门面条，回家饺子”的民谣。新年伊始，男人们出门远行，无论做官还是经营生意，必做一碗面送行，意为与家的牵扯像盘绕绵长的阳春面，丝丝相连。男人们望着饱含深情厚谊的青葱白面，眼睛瞬间就见了湿润，气吞山河一样吃了这碗面，仿佛就激越了中原汉子的博大情怀，掩面藏起别离感伤，对家的铭记和牵念便刻在了心上。为了一份魂牵梦绕的思念，也为了家人的殷殷希冀，心无旁骛，勤勉自律，待年终岁尾，携带着发迹和出息返乡，期待一碗团圆饺子。

因此阳春面也叫思乡面。

阳春面是儿时的启蒙记忆，也是故乡的纯正味道。一碗阳春面，透着一份清香，一份醇鲜，透着一份矜持的怀旧，一份悠远的追思。无论身在何处，无论落魄坦途，只要拥有一碗暖胃暖心的阳春面，爱就在胸腔里留存，心就永远有家的温暖。

忽然想起网剧《灵魂摆渡》里的台词：一把细面，半碗高汤，一杯清水，五钱猪油，一勺桥头老陈家的酱油，烫上两棵挺括脆爽的小白菜。简约的几句话，诉说着阳春面的行世经往，恍若背后还隐藏着一段婉约凄美的感人故事。